小时，在我家的大书房里搜罗了许多卷泛了黄、卷了边的旧杂志，抹掉封面上的灰垢，粗略地翻看。那时年少，不知其中滋味，到了现在有印象的情节已然没多少了，而有一篇《茶干》，将那万顺茶干的淳淳淡香深深印在了我的脑海中，挥之不去。

《茶干》里那些不加装饰、清新又带丝俏皮的语言，让年幼的我在咽口水的同时，也记住了写下它们的人。

这，就是我初逢汪曾祺老先生的味道时的情景。

“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻。”平淡叙来，已让人不由得想来那一碟香椿拌豆腐，该是多么的活色生香了！“下香油数滴”，我一向不喜香油，却也因汪老先生的这几句描述，而因那味道沦陷了！

枝上的香椿叶老了，接着，便到了端午。

《端午节的鸭蛋》那一篇，大抵是看得最多的了。杂志上常常刊登，后来又听老师讲过，却也不觉厌烦。有时看厌华丽文字的枯燥乏味，便针锋相对似的，不由自主地翻到杂志的那页再读一遍，去想象那用筷子轻轻一拨，就“吱”地溢出红里泛黄的油汁来的高邮咸鸭蛋的味道了。

前几天，偶然与老师聊到汪曾祺，老师说：“汪曾祺写文章很有趣儿，语言中又带一丝调皮之意。”听罢，竟捂住嘴哧哧地笑，用村上春树的话来说，那感觉真好比“在艳阳天里和一只毛茸茸的小熊一起拥抱着滚下长满青草的山坡”。我明白，我并不是在欣喜老师也喜汪曾祺，而是真真正正为汪曾祺被世人所喜而欢愉。我喜欢的作家有许多，但真称得上深爱的，却极少。而我深爱汪曾祺的原因，是他有味道，是他像吴念真所说那般“是个这么好的老人”。

汪曾祺先生有味道，不仅仅因他常写美食，且因读他的文章，总会让我想起安适的清晨与傍晚，流过溪涧的汩汩温柔之水：干净透亮，朴实清明，瘦而不嶙峋。他身经几许离乱，却从不痛斥六十年代，不怨旧日；也不怀念三十年代，不忆往昔。只执一支笔，伏案前，安然写着刺激味蕾的朴素小食。

读了许久汪曾祺的我，也想用他的味道写写我挚爱的岐山臊子面。开篇是这样的：“最有旧日味道的，莫过于街边小摊上的一碗缀着红油的岐山臊子面，只因它与那岐山本地人的成长与老去，朝夕相伴。”写罢掷笔，只觉浮躁之气迎面而来，何谈有一点清淡味、怀念味呢？

也许，汪曾祺的味道，是他生而有之的。我辈世俗之人，学不来一星半点，而只记得如何卖弄辞藻了。

罢了，如此这般，我便常读一读他的文字，也当是沾染沾染汪老先生的味道吧。

‖西北工业大学附属中学‖指导教师： 惠军明 柯丽莎

能让人从书中读出色香味，这怕是汪曾祺先生拿手的写作功夫了。在他的笔下，哪怕只是香椿拌豆腐这样的家常小菜，也生动传神，有型有貌，充满了活色生香的诱惑。写美食，视觉隔着味觉，很容易辞藻罗列最后却词不达意，而汪先生正相反，他的那些娓娓叙述，平平淡淡中带着点调皮的趣味，分明是一个人经历了磨练后智慧而又巧妙的诉说，因为对生活有真爱，所以字里行间汩汩而出的欢喜，像山间的清澈溪流般波澜不起，润物无声。所以无论是默默无闻的凉拌菠菜，还是声名鹊起的高邮鸭蛋，也无论是山珍海味，还是萝卜白菜，一旦在他笔下出现，就都不止是食物，而是带着他的思绪、带着他的味道的艺术品了。

这般有趣的人，这般美好的文字，就难怪让小作者高山仰止，心向往之了。

【適用文题】品尝；大师的味道；解读名家；谁解其中味……（小风）