天凉一点，鱼汤经夜就凝固了，其色状如胶如琥珀，触舌滑如蒸鸡蛋，入口即化，形若果冻，俗称“鱼冻子”。一口鱼冻就一口饭，非常相宜——只是得小心鱼刺。鱼冻子是贫瘠岁月的美食，六七十年代生人的应该对此不陌生。

　　不是所有的鱼汤都适合做鱼冻子。汪曾祺喜欢的昂刺鱼就不适合，黏度高，腥气大。黑鱼刺少，但鱼冻子稀得很，一晃就碎，味道也略寡淡。草鱼做的鱼冻子也是黏度稍差，鲜味也比鲫鱼稍逊。我还是喜欢鲫鱼做的鱼冻子，它鲜美但不腥气，舀起来颤颤然，黏度适中，色泽晶润，可以说是鱼冻中行大道者。

　　鱼冻子再美也上不得桌子，鱼肉是主角，请客得大鱼，鳜鱼、刀鱼等，横在鱼形碗里，鱼汤很少，散席就倒掉了。鱼冻子是家常鱼的家常做法，这样的做法才长远：油煎、水煮、放蒜子生姜辣椒酱油、加半小锅水大火烧开文火焖，先吃鱼，再吃鱼冻，四五条加在一起约两斤的鱼，可以管一个五六口之家的两顿正餐。一家人围坐四方桌子，吃鱼舀冻子的记忆，如今想来非常温暖——这样的鱼冻子是家常鱼不可或缺的副产品，就像一幅中国画少不得要题签一般。

　　那天在菜市场看到老人买鱼，都是极小的鲫鱼或翘嘴白，除了鱼头就是鱼刺，我就惊讶她何以买这个，她笑微微地看着我，说：“我是做鱼冻子呢！我没牙了，可我是洲上人，爱吃鱼。”她已经齿摇发稀了，行走颤巍巍的，但眉目之间依稀还有清俊之气。古清生说“鱼冻润肤，故荆楚女儿好颜色”，这话吴越人恐怕不爱听，要说吃鱼冻子，还是以江南水乡人为多。

　　我的家乡在吴头楚尾，沟汊溪湖河，星罗棋布，小时候常见女孩儿摇船捕鱼，身着花衣，腰身纤细，粼粼水波映到眸子里。她的父兄在撒网，她的小妹在船舱里嬉戏，船舱里莲花莲蓬莲子，不远处的岸上，或是另一艘船中，大鱼卖，小鱼腌，最小的鱼就烧做鱼冻子，满满的一钵子，莹莹颤动，鲜美诱人。

　　现在南京芜湖苏州这些地方，还有做鱼冻的饭店，做法大致相似。我在南京吃过一次，一位作家朋友在秋风渐起的秋日黄昏，带我绕进一条青石板铺就的巷子，一位白发婆婆为我们做了这道鱼冻子。非常承他的情，可是冰箱速冻的鱼冻子并非当年的滋味，依然无法宽解我的乡思。在万物萧肃的秋日，我透过零落的丝瓜架子看天边的火烧云，想起张季鹰的莼鲈——鲈鱼也可以做鱼冻子吗？那仅仅是味蕾上的乡愁吗？他闻到莼鲈之味的时候，是不是流下泪了？

　　那些简单的日子，那些質朴的味道，那些黑白色的人事，越走远越思念。那颤巍巍凝如软玉的鱼冻子，在这个深秋，勾起我深远的回忆……并非那个时候就是好的，只是有一种叫“童年”的味觉，一旦过去，便只能回忆。

　　（云游鸟摘自《羊城晚报》2017年9月7日）

　　【素材运用】质朴不一定代表粗拙。正如作者笔下的鱼冻子，虽然永远不是餐桌上的主角，但入口即化，形如果冻；虽然不是富饶岁月的美食，却能吃出温暖的味道。同样，简单未必不是幸福，童年里的有趣的游戏、一杯暖心的茶、一份有意义的礼物、一位难忘的人……虽然都是简单而质朴的小事，但却能给人带来温馨美好的回忆。

　　【适用话题】童年；味道；简单；乡愁

　　（特约教师 庄荣生）